Читать «История одежды народов мира. V–XIX вв.» онлайн
Сергей Ибрагимович Муртузалиев
Страница 52 из 186
Хотя сёгунат предписал куртизанкам носить только простую одежду, дамы не всегда следовали подобным рекомендациям. Куртизанкам не разрешалось носить носки, они ходили босиком даже зимой — это стало для них символом дисциплины. Более того, обнаженные ступни считались сексуально привлекательными, тем более что проститутки обычно красили ногти на ногах. У японских проституток (юдзё) и куртизанок пояс оби завязывался спереди специальным узлом. Вопреки расхожему заблуждению, пояс спереди завязывали не только юдзё. Простым узлом тайко пояс завязывали спереди и замужние дамы. Юдзё считались «женой на день», поэтому также завязывали пояс спереди.
С приходом к власти сословия самураев покрой одежды изменился. На смену вычурной моде аристократов пришел военный стиль: каригину и хакама — для самураев, формальный сокутай — для чиновников, хакама и косодэ (кимоно с короткими, более узкими рукавами) — для женщин. В XII–XIV веках одежда значительно упростилась, и на первый план выдвинулся боевой наряд самурая. Они же выработали новый эстетический принцип — видеть красоту невзрачного, а также формулу «Безупречный вид — безупречный дух». С XIII по XVII век в период наивысшего могущества самураев, происходит расцвет военного наряда, прослеживается наибольшая сложность и многоэле-ментность аристократической одежды, наибольшее её отличие от народной.
Женщины стали носить короткие халаты, которые заправляли в штаны как блузки, а сверху носили один слой учиги (учики). Но в жаркие месяцы «утикакэ» («учикакэ») приходилось сбрасывать с плеч, закрепляя рукавами на поясе, тем самым зрительно расширяя нижнюю часть туловища. Косодэ становилось стандартным выходным нарядом для женщин любого сословия, хотя интерес кучикакэ каждый год возрождался в холодный зимний период.
В период Эдо у самураев популярной стала свободная, до бедра накидка хаори в сочетании с хакама длиной до щиколотки. На хаори наносились родовые гербы самураев — на спину, рукава и грудь. Этот набор практически без изменений сохранился до середины XIX века как типичная одежда обеспеченных людей.
Контакты с португальцами привели к тому, что их короткий плащ соро превратился у японцев в верхнюю накидку, плащ от непогоды каппа, изготовлявшийся из плотных тканей, на зимнее время — с подкладкой, иногда из бумаги-ваши. Модифицированная модель хан-каппа уже имела рукава и застежку, а очень часто — и воротничок явно неяпонского вида.
Однако уже к концу XVII века пальто на основе каппа с рукавами стали носить и женщины среднего самурайского сословия замужние дамы старшего возраста и вдовы.
Рис. 200: Верхняя одежда: а) хан-каппа — в конце XVI в. плащи и пальто каппа были мужской одеждой, чаще всего — простолюдинов; б) пальто знати, знатные самураи могли себе позволить и более сложные модели. Так, это пальто-каппа из красного шерстяного сукна с отделкой золотым шнуром по краям с отстегивающимися рукавами и подолом (в собранном виде — каппа, без рукавов и подола — джинбаори) сшито в Китае в конце XVI в. в) пальто хифу для взрослой женщины; г) хифу для девушек
Европейское влияние прослеживается в форме выреза горловины, квадратной или овальной формы, и наличии отложного воротника. В других вариантах японской одежды такого нет — подобное пальто стало называться хифу и дожило до нашего времени. К концу XIX в. его носили уже и молодые девушки, и маленькие девочки. В XXI веке хифу сохранились преимущественно как жилетки-хифу для девочек (рис. 200, г). По тому же образцу женского каппа-хифу появилось много разновидностей верхней одежды для кимоно. Правда, все они вошли в употребление уже ближе к концу периода Эдо или уже во время Мейдзи (XIX в.). На начальном этапе модернизации Мейдзи и «вестернизации» японского общества у Запада заимствовали вообще все подряд и использовали самое лучшее из этого арсенала.
К XVI–XVII векам кимоно становится практически самостоятельным предметом искусства. В 1603 году одежда приобрела тот вид, который сохранился до наших дней. Мастера создавали на кимоно целые картины, воссоздающие сюжеты из художественных произведений. В моде кимоно с длинным шлейфом и множеством слоев, что значительно ограничивало женщину в движениях. Именно тогда в моду входят сложные прически, закрепляющиеся костяными гребнями и украшающиеся цветами.
Рис. 201: а) наряды японских аристократок; б) император на троне; в) современное кимоно — зимний вариант с меховым воротником
Вскоре государство законодательно ограничило возможность дорого украшать кимоно для людей незнатного происхождения. Тогда актуальным стало носить богато декорированную и расшитую подкладку. Кроме того, постоянно менялась мода на длину и ширину рукавов и вместе с ними эволюционировал и пояс оби. Изначально оби был довольно узким, но уже к XVII веку длина рукавов становится такой, что необходим широкий пояс (20–25 см).
С наступлением периода Эдо в стране прекратились кровавые междоусобицы. По мере того, как горожане становились все более экономически независимы, в конце XVII — начале XVIII вв. появился новый стиль периодов Камбун и Гэнроку, где смелый дизайн и богатство отделки косодэ выражали эстетические взгляды нового сословия горожан. Именно тогда появились специальные книги хинагата, которые составлялись мастерами кимоно. Появились новые методы крашения тканей — юдзэн и сибори, что позволило превращать шелковые и хлопчатобумажные отрезы для косодэ в настоящие произведения искусства.
К тому времени сколь-нибудь ощутимое влияние зарубежной моды — китайской или даже европейской — было аннулировано. Страна добровольно погрузилась в самоизоляцию, контакты с иностранцами были запрещены под страхом смертной казни. Тон в модных покроях и расцветках одежды стали задавать артисты театра Кабуки и обитательницы «веселых кварталов». Представители нарождающейся буржуазии копировали одежду своих любимцев, и улицы городов расцвели яркими красками нарядов и украшений. Но так продолжалось недолго. Очевидно, это раздражало находившихся на верхней ступени сословной лестницы самураев, исповедовавших в соответствии с дзэнскими принципами простоту в быту и одежде.
Сёгунское правительство ужесточило ранее существовавшие ограничения и предписания, строго определявшие, какую одежду, из какого материала, какой расцветки следовало носить представителям каждого сословия.
Вынужденное подчиниться этим предписаниям купечество старалось хитростью обойти запреты. Кимоно простолюдина оставалось одноцветным, в полоску, крапинку или горошек (см. выше). Скромность платья компенсировали вычурные прически, украшения и изменение формы пояса у косодэ. Раньше женщины