Читать «История одежды народов мира. V–XIX вв.» онлайн

верховный правитель назывался султаном. Первым этот титул стал носить Хасан Бахман-шах, который правил государством Бахманидов с 1347 по 1358 гг. Позднее этот титул имели все представители мусульманских династий, которым принадлежал Делийский султанат — земли в северной части Индии. Раджа — титул, который изначально носили представители династий, владевших какими-либо территориями. Позднее так начали называть всех владетельных особ, имевших хоть какую-то власть. Правитель Индии, носивший титул раджи, мог быть только выходцем из высших каст — кшатриев (воинов) или брахманов (жрецов) [7, с. 228].

Что касается наряда, то представители всех сословий общества носили одинаковую по своему фасону одежду, которая отличалась лишь качеством ткани и богатством декора. Огромное значение в одежде Индии имеет цвет ткани. Причем каждому цвету и узору соответствует свой тайный смысл. Для европейца индийская ткань — это буйство ярких красок и мотивов, переплетенных между собой. Житель Индии увидит в ней гораздо больше, нежели, например, растительный или геометрический мотив. Один из самых распространенных и древнейших орнаментов — пейсли (огурец, бута). Считается, что он символизирует огненное пламя, воплощение человеческой жизни. Поэтому орнамент пейсли широко используется при изготовлении свадебной одежды. Самый популярный элемент орнамента — лотос, священный цветок, олицетворяющий мудрость, гармонию и творческое начало. Считается, что лотос может исполнить самые сокровенные желания. Гранатовый и манговый плоды, кипарис, пальма, гвоздика — не менее любимые растительные узоры. Каждый геометрический узор имеет свой сакральный смысл: Треугольник с расположенным вверх острием — мужской символ, обозначает огонь. Треугольник с направленным вниз острием — женский знак, символизирует милость, воду. Круг — развитие и целостность, а вместе с огненным пламенем — рождение. Восьмиугольник — защита. Квадрат — символ честности, стабильности и собственного дома. Крест — энергия, связь неба и земли.

Большое значение и сегодня придается символике цветов: Красный — праздник, используется в одежде для торжеств, свадеб. Оранжевый — огненный цвет. В одежде женщины символизирует верность, теплоту семейного очага, в мужской — отказ от всех благ обыденной жизни. Желтый — цвет богов. Ему приписывалась возможность очищать тело и душу. Цвет связан с гармонией и жаждой знаний. Зеленый — умиротворение. Синий — мужество, борьба со злом. В некоторых районах Индии синюю одежду надевают только представители низших сословий, так как именно бедняки занимались изготовлением этого красящего пигмента; Белый — символ мира и чистоты. Этот цвет является результатом смешивания всего спектра, поэтому ему принадлежит часть каждого цветового компонента.

Основной тканью являлся хлопок. Страна стала родиной этой ткани и продавала хлопок за рубеж с древних времен. Помимо хлопка индийцам также был известен лен и шелк,т. к. через Индию из Китая на Запад проходил Великий шелковый путь.

В Индии существовало два различных вида одеяний:

1. Одежды, предполагающие оборачивание и обматывание — сари, дхоти, накидки и тюрбаны.

2. Одежда, изготавливаемая на заказ — шаровары и облегающие плащи и сорочки.

Эти два различных стиля являются результатом контактов с захватчиками, торговцами и другими приезжими, оказывавшимися в Индии, начиная с христианского летоисчисления. Все иностранцы, в том числе мусульмане-моголы, а затем и англичане, отдавали предпочтение подогнанным по фигуре плащам и брюкам, тогда как индусы обматывались накидками и шалями. В восточные и южные регионы субконтинента реже попадали иностранцы, поэтому здесь в большей степени сохранился традиционный стиль простых одеяний-накидок, чем на севере и западе, расположенных ближе к государствам Центральной Азии и мусульманским завоевателям и становившихся центром империй, которые они создавали. В крупных городах, включая могольские столицы Дели, Агру и Лахор, местные жители носили главным образом сшитые на заказ рубашки (курта и камиз) и штаны (пайджама и шальвар ⁄ шаровары), такая традиция сохранилась до наших дней. Помимо географических различий между сшитыми на заказ одеждами и покрывалами, на региональный стиль одежды оказывали влияние следующие факторы: вероисповедание, богатство, род занятий, местные фасоны и материалы.

Сшитая на заказ одежда стала пользоваться популярностью на индийском субконтиненте после основания в XII веке Делийского султаната. Исламские законы, касающиеся скромности женской одежды, строго соблюдались в северной части государства, что обусловило появление не только чадры для сокрытия лица в общественных местах, но и деления домов на мужские и женские жилые помещения. Такая практика была повсеместно принята среди мусульман и индусов. Одеяния индийского субконтинента в период Великих Моголов (1526–1858) отражали слияние исламских и индийских обычаев. (Кстати, название «Великие Моголы» появилось при английских колонизаторах, ни основатель Империи, ни его потомки сами себя так не называли. Термин «могол» применялся населением в Индии для обозначения всех мусульман Северной Индии и Центральной Азии). Преобладание одеяний, сшитых на заказ, продолжилось и при Моголах, при правлении которых большая часть Индии превратилась в одну из величайших мировых империй. Моголы были мусульманами родом из Центральной Азии.

Их прародителем является первый великий хан Монгольской империи — Чингисхан. Первоначально могольская одежда сохраняла в себе влияние Центральной Азии, однако по мере разрастания империи Моголов при императоре Акбаре, правившем в 1556–1605 гг. и его преемниках она стала в большей степени отражать аспекты культуры раджпутов. Лишь в XVIII столетии, под влиянием западных веяний, в могольскую моду стал «проникать» европейский стиль одежды.

Прежде чем перейти к рассмотрению отдельных видов одежды, остановимся на могольском периоде истории Индии, во время которого происходил процесс взаимопроникновения и взаимовлияния традиционной одежды индийцев и могольского стиля. Первый могольский император Бабур, правивший с 1526 по 1530 гг., на всех изображениях одет в центральноазиатском стиле, как было принято на его родине — на территории современного Узбекистана и Афганистана. Такой стиль включал в себя круглый тюрбан, длинный свободный, украшенный плащ, иногда с короткими рукавами, поверх более тонкой сорочки. Для официальных церемоний он часто надевал «облачный воротник» в китайском стиле — четырёхконечный отрез ткани, украшенный вышивкой или плетением, которым покрывали плечи. Сын Бабура Хумаюн, правивший в 1530–1540 гг. также отдавал предпочтение одеяниям Центральной Азии, хотя в период его правления тюрбан был заменен новым головным убором — Taj-i ‘Izzat, или «короной славы».

Такой тюрбан представлял собой высокую шапку, обмотанную узким шарфом. Хумаюн носил его в период ссылки при иранском дворе, и этот убор вышел из моды после окончания его правления.

В годы правления сына Хумаюна Акбара, которого считают самым великим из могольских императоров, был сформирован исконно могольский стиль одежды. Акбар подчинил правителей Раджпутана и укрепил свои позиции, женившись на раджпутской принцессе в конце XVI века. Он ввел в форму одежды несколько раджпутских нарядов, в том числе плоский тюрбан, сильно отличающийся от более круглого иранского убора, который носили его мусульманские предшественники. На некоторых картинах Акбар одет в